Опытный цветовод знает, что лучше всего сажать цветы весной и в конце лета – самом начале осени. Однако нередки случаи, когда даже в средней полосе России посадку или посев приходится проводить в середине осени – в октябре или даже начале ноября.  

     Прежде всего, имеется в виду подзимний посев цветочных культур. У него немало преимуществ перед весенним: экономится дорогое весеннее время и место на подоконнике или в парнике; семена однолетников раньше прорастают, используя для роста весеннюю влагу и первое тепло, и, соответственно, раньше зацветают. А для некоторых многолетников, семена которых требуют стратификации или очень быстро теряют всхожесть, подзимние посевы просто необходимы.

ОСОБЕННОСТИ ПОДЗИМНЕГО СЕВА

     Однако при всех преимуществах подзимних посевов проводят их наши цветоводы очень редко. И вовсе не потому, что не желают возиться в саду в холодную погоду. Сдерживают их в основном два фактора. Первый – нередко бывает сложно определить время посева. Случается, уже начались устойчивые заморозки, и цветоводы сеют семена в подмерзшую почву, а затем вдруг снова потеплеет, семена взойдут и, конечно,всходы погибнут, как только вернутся холода. Такое не раз бывало и у нас с осенними посевами кохии и некоторых других культур. Второй – для подзимних посевов подходят лишь легкие, хорошо окультуренные, структурные почвы. 

      Тяжелые бесструктурные почвы за зиму сильно «заплывают», уплотняются, отчего семена на них всходят недружно (а порой и не всходят вообще), и растения затем плохо развиваются. Посевы на таких типах почв лучше проводить после весенней перекопки и внесения перегноя или песка.

ТЕХНИКА ПОДЗИМНИХ ПОСЕВОВ

        Место для подзимних посевов готовят заранее, пока почва не промерзла. Почву следует перекопать, проборонить, внести в нее удобрения: органические – перегной, компост, и минеральные – калийные и фосфорные (но не азотные!).

         Затем делают бороздки или слегка углубленные площадки (при посеве вразброс). Кроме того, заготавливают необходимое количество торфа, перегноя или той же почвы в непромерзающем месте (заносят в сарай, теплицу или насыпают рядом с грядкой и хорошо укрывают) для засыпки бороздок.

        Как только наступят устойчивые заморозки и почва промерзнет, семена однолетников высевают в бороздки и присыпают заготовленным грунтом или торфом. Многолетники лучше сеять не в цветники, а в специальные разводочные гряды, т.к. развиваются они значительно медленнее однолетников.

    В разводочных грядках рассаду многолетников подращивают в течение весны и лета, а затем, в конце лета или через год, весной, пересаживают в цветники. Если вы выращиваете многолетники для реализации, то в конце весны – начале лета сеянцы можно распикировать в кассеты или горшочки, а после доращивания до нужного размера реализовывать.

Обязательно поставьте этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева. Желательно,чтобы они были из пластика (дерево за зиму может потемнеть и на нем плохо будут видны надписи). Используйте несмываемый маркер или простой карандаш – надписи, сделанные обычной шариковой ручкой, могут исчезнуть. Важно также отметить место посева, посыпав его небольшим слоем торфа или очертив канавкой, чтобы весной случайно не посеять на нем что-то другое, не перекопать или не затоптать его.

ПОСЕВ ОДНОЛЕТНИКОВ

     Из однолетников для подзимнего посева подходит большинство холодостойких культур, возделываемых посевом в открытый грунт: лаватера, однолетний дельфиниум, диморфотека, иберис, календула, василек, годеция, кларкия, космея, маки, резеда, флокс Друммонда, эшшольция, однолетние хризантемы, кохия и т.п. Сеют их непосредственно в цветник, а для получения рассады для реализации – в гряды парников; ранней весной, вскоре после того как вы накроете парники и почва в них начнет прогреваться, у вас будут прекрасные, крепкие, здоровые сеянцы, пригодные для пикировки в кассеты или горшочки.

     Таким способом мы много лет с успехом выращивали рассаду кохии и некоторых  других  культур, получая прекрасный посадочный материал, в то время как многие цветоводы жаловались, что сеянцы, полученные в комнатах и теплицах, развивались плохо и часто гибли от «черной ножки». Но, как мы уже писали выше, сеять семена однолетников нужно не раньше, чем наступят устойчивые заморозки и поверхность почвы промерзнет на несколько сантиметров.

ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИКОВ

       Траву выращивают в теплицах, открытом грунте и в горшках, которые на зиму ставят на окно. В феврале-марте нужно посеять семена на рассаду. Глубина заделки - 0,5-1 см. Перед  высадкой рассады в открытый грунт проводят закаливание, несколько дней выставляя ёмкости с растениями на балкон сначала в теплые часы, а затем оставляя их и на ночь. После установления теплой погоды (конец мая — начало июня) рассаду можно смело высаживать на грядку или в контейнер.

С приходом осени емкости с растениями придется вернуть в помещение. 

ВЫСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ

      Следующая группа цветочных культур, которые можно высадить в середине осени, – луковичные. Во всех справочниках по цветоводству говорится, что лучшее время для высадки мелко луковичных – конец лета, тюльпанов и нарциссов – начало осени, и лишь гиацинты рекомендуется высаживать в грунт в октябре, т.к. температура для их укоренения должна быть не выше 10°С. Однако, по разным причинам, не всегда удается придерживаться этих сроков. Кроме того, в конце сезона многие фирмы реализуют луковицы цветочных культур со значительными скидками, и бывает очень выгодно приобрести необходимые вам сорта и виды луковичных именно в это время.

         Почву под посадку луковичных культур рекомендуется готовить заранее, не менее чем за 1 месяц, чтобы она хорошо осела. Однако сейчас на дворе октябрь – и нет возможности ждать целый месяц.

         Поэтому внесите на участок удобрения: хорошо перепревший перегной – до 5 кг/м2; суперфосфат –50–100 г/м2; нитроаммофоску – 40–60 г/м2; золу – 200 г/м2; костную муку – 200 г/м2. Перекопайте его, пробороните, прикатайте, чтобы осадить почву, и приступайте к посадке. Сделайте посадочные ямки или борозды, на 2–3 см. больше необходимой глубины.  Глубина посадки зависит от размера  луковицы.  

        На умеренно плотных почвах для луковиц тюльпанов диаметром более 4 см. она составляет 18–20 см; 3,5–3,9 см – 15–18 см; 3,0–3,4 см – 13–15 см; 2,5–2,9 см – 10–12 см; 1,5–2,4 см – 8–10 см; детки (менее 1,5 см) высаживают на глубину 6–8 см.

         Для гиацинтов глубина посадки – 8–12 см, для нарциссов – 7–20 см, в зависимости от величины луковицы (глубина считается от донца луковицы до поверхности почвы).

Ориентировочно, при высадке луковичных слой грунта над луковицей должен в 3 раза превышать ее высоту. На очень легких почвах глубина посадки должна быть примерно на 2 см больше, а на тяжелых – на 2 см. меньше указанной величины. Минимальное расстояние между луковицами у тюльпанов и гиацинтов – не менее величины 2 их диаметров, у нарциссов – 5–20 см, в зависимости от размера луковиц.

     Насыпьте на дно лунки чистый речной песок слоем 2–3 см, слегка вдавите донце луковицы в дно ямки и засыпьте ямку почвой. Поскольку посадку проводим поздно и луковицы вряд ли успеют нормально укорениться, утеплите место посадки мульчирующим слоем (перегной, торф) толщиной около 5 см, либо сухими листьями слоем 15–20 см.

Весной, как только сойдет снег, не забудьте вовремя снять этот слой с места высадки луковичных.

КАК ВЫБРАТЬ И КУДА САЖАТЬ ЛУКОВИЧНЫЕ

   Приобретая посадочный материал луковичных, обратите внимание на его качество. Вялые, больные луковицы не стоит брать даже по привлекательной цене.

     Купив луковицы в это время, постарайтесь подобрать для их посадки наиболее подходящее место, учитывая особенности.
Так, гиацинты, особенно сортовые, – культура довольно капризная. Они нуждаются в солнечном местоположении, легкой, глубоко обработанной, структурной, богатой питательными веществами почве с хорошей водопроницаемостью и без близкого залегания или застоя грунтовых вод. Высаживают их на клумбах, лучше приподнятых, и в бордюрах.

   Несколько менее требовательны тюльпаны, но и им лучше подобрать хорошо освещенное место, защищенное от холодных ветров, с легкой, структурной, плодородной нейтральной или слабощелочной почвой (рН7,0–7,5) и уровнем грунтовых вод не ближе 60–70 см от поверхности почвы.
      Нарциссы предпочитают более плотные почвы: дренированные суглинки со средним или высоким уровнем плодородия. На песчаных участках в грунт вносят глину и торф или перегной. При приобретении мелко луковичных – белоцветников, ветрениц, мускари, кандыков, крокусов, некоторых видов луков (лука моли, лука островского), галантусов, пролесок, птицемлечников, рябчиков, видовых тюльпанов и нарциссов, хионодокс, хохлаток особенно внимательно осмотрите луковички – они не должны быть вялые или, тем более, усохшие.

Высадить их можно в клумбы или «карманы» миксбордера или рокария, на места, освободившиеся от летников, посадки следует укрыть мульчой или листьями, чтобы плохо укоренившиеся растения не пострадали от холода. Техника и принципы посадки мелколуковичных сходны с таковыми у прочих луковичных культур.

ЗАЩИТА ОТ ВЫПРЕВАНИЯ И ГРЫЗУНОВ

       Высаживая растения, хорошо уплотните почву вокруг них и, если почва сухая, – полейте ее, а также обязательно замульчируйте торфом, перегноем или компостом.

       Многолетники с отмирающей надземной частью мульчируют целиком, засыпая гряду или насыпая над растением холмик мульчи высотой 5–7 см. Двулетники или многолетники с зимующей надземной частью целиком засыпать нельзя – мульчируют лишь почву вокруг растений, оставляя центр розетки или точку роста свободной. Если такие растения замульчировать целиком, то они могут погибнуть зимой от выпревания.
Некоторые двулетники (например, незабудки, турецкая гвоздика и пр.) и луковичные (например, лилии) в зимний период сильно повреждаются мышами. По возможности, укройте такие растения небольшим слоем елового лапника.

        В зимний период особенно внимательно следите за участками, где были сделаны поздние посадки. В малоснежную зиму желательно подсыпать на них снег с дорожек.

Пробуйте, дерзайте, успеха!